L'origen de la punta és del tot incert. El que sí sabem és que la punta a l'agulla deriva del brodat i la punta de coixí del teixit.
Alguns autors opinen que és molt antic, basant-se en els vestits de cerimònia que utilitzaven els egipcis, amb guarniments semblants a la punta, i segons aquestes troballes, seria possible deduir que, en l'època de les últimes dinasties s'entrecreuaven fils per a formar adorns amb ossos o ploms enrotllats, sent els precursors dels nostres boixets.Els italians asseguren que aquest art va passar A Itàlia en temps que Egipte va ser colònia romana. Els assiris van ser molt aficionats a l'ús de brodats en franges i adorns de totes classes, atribuint-los l'origen de la pasamanería.
D'aquesta manera, aquesta artesania passa de mans dels assiris als perses, aquests als àrabs i d'ells a nosaltres. No hem d'oblidar que els antics pobladors de la Península: els íbers van fer, segles abans de l'arribada dels àrabs,peces molt semblats a les passamaneries. Un clar exemple, és la ornamentación que duu l'escultura de la Dama d'Elx.
El terme passamans figura en documents espanyols del segle XIII i XIV, i troballes en tombes demostren l'existència de rudimentàries puntes en aquesta època a Espanya. Passamans es cridava a Espanya a les puntes d'or, argent i sedes, i puntes de randa als realitzats en fil blanc, de vegades barrejats amb fils de color o metàl·lics. Randa és el nom primitiu que se li va donar a la punta. El seu origen ve del sajó rand: bord, orla. Quan més endavant les randas van acabar en bec se'ls va afegir la paraula puntes o puntilles.
En el Monestir de Pedralbes de Barcelona, es conserva una punta feta al coixí, amb fil d'or, seda de color carmessí, perles i granades. Se li atribueïx a la Reina Elisenda de Montcada, quarta esposa de Jaume II, i data del segle XIV. A principis del s. XVI apareix en els arxius el terme punta, i ho especifica com una labor tramada, encaixada entre dues teles.
Espanya posseïx puntes autòctones, tant a l'agulla com a coixí: El Punt d'Espanya, utilitzat en l'Edat Mitjana, segons ens indiquen les lleis suntuarias de l'època, va adquirir molta importància en la Cort espanyola, És una punta molt luxosa, per la utilització de metalls preciosos : or i argent. Dintre dels Punts d'Espanya, cap remarcar el Frisado de Valladolid: Punta autòctona de Castella, treballat a l'agulla i confeccionat amb fils metàl·lics en or i argent, conjugant sedes de colors suaus.
Del segle XVI, es conserva en el Convent de les Carmelites Descalces de Toledo uns corporals de Frisado de Valladolid, atribuïts a Santa Teresa de Jesús. Altra punta espanyola a l'agulla són els Sols: Confeccionats amb diferents tècniques depenent del lloc, vam trobar els següents: Soles Salmantinos, Soles Cacereños, Soles de Tenerife i, Punt de Catalunya.
S'empraven en la indumentària, sobretot en camises interiors, i llencería de la llar. Quant als autòctons de Puntes al coixí es van realitzar les Puntes Numèriques, també enomenades de dotze boixets o punt de cinta. Es distingeixen els numèrics de Talavera de la Reina, sent els més suntuosos, realitzats amb brins de seda de color i amb torçals d'or o plata, evolucionant a partir del segle XVI. La seva aplicació principal, va anar la ornamentación de draps i indumentària litúrgica, indumentària cortesana i llencería de la llar. El numèric català o Punt de Cinta es realitzava amb fil de lli, i la seva aplicació era per a corporals litúrgics, mocadors de cerimònia, punys, punyetes de togues, colls, i aixovars. El numèric extremeny, dit també brujo de la bruixa, incloïa més guies i punts tècnics. Es va imposar com punta barroca per a la indumentària de la dona, cortinatjes, etc.
La punta ha estat un dels termòmetres indicadors del valor social de cada època, sent un signe de riquesa, jerarquia i poder. Gran nombre de retrats de reis i personatges de la cort, burgessos etc., posen de manifest la seva categoria social en la forma de vestir, mostrant quantitat, qualitat i varietat de puntes. També podríem parlar d'ell en un sentit socioeconòmic, ja que va arribar a ser un producte de rellevant importància quant a aspectes tècnics, laborals, mercantils i legals.
Espanya va ser un gran centre d'exportació cap a Flandes, França, Itàlia i Amèrica, encara que la importació de puntes europees també va ser destacada, a causa del ànsia de variar en models i estils, tant, que va donar lloc a la prohibició de lluir puntillas, especialment en els regnats de Felipe II i Felipe III. Amb l'arribada del Renaixement i el Barroc s'intensifica el seu ús en la indumentària de la Cort, traslladant-se també a la de Versalles, i a la resta de les corts europees.
En 1557 a Venècia, apareix el primer llibre de patrons de punta al coixí, titulat La Pompe, d'autor anònim. És important destacar que indicava a les seves lectores el nombre de boixets necessaris per a executar la labor. Les precisions tècniques estaven gairebé sempre absents en els llibres de patrons, que anaven destinats, fins a finals del segle XVI únicament a dones de la noblesa. El venecià Federico Vinciolo, va dedicar a Catalina de Médicis el seu llibre de patrons: Els singulieres et nouveaux portraits de seigneur Federic de Vinciolo, Vénitien, pour toutes sortes d’ouvrages de lingerie, publicat a París en 1587, i que reproduïa models de reticella i malla brodada.
Els models que oferien aquests llibres eren, generalment motius geomètrics, mosaics de triangles, quadrats, etc. I fins i tot de vegades, amb formes més realistes com animals, formes humanes, i flors inserides en formes geomètriques. En el segle XVII, l'ofici de puntaire ja adquireix una gran importància i es desenvolupa per tota Europa. Es veu clarament un gran moviment en noves creacions d'estils i mètodes de realització de la punta. És una època marcada per la prosperitat econòmica de Flandes (Països Baixos), on el lli, matèria primera essencial per a realitzar puntes abunda, propiciant la creació d'estils propis.
En 1630 destaca el punt de Flandes enomenat: Punt d'Anglaterra. A partir de 1640 la decoració de les puntes flamenques s'enriqueix, donant lloc a noves creacions que seran cèlebres a partir de 1650-1670 en tota Europa, destacant les puntes de Malinas, Binche, Bruixotes i Brussel·les. En 1650 Itàlia és la reina de la punta a l'agulla. Apareix el Punt de Venècia pròpiament dit, sent admirades per tota Europa i, utilitzades més pels homes que per les dones.
A França els excessius preus que es pagaven per les puntes d'importació de la cort francesa, fan prendre part al ministre d'Economia i Finances de LuisXIV, Jean Baptiste Colbert,fundant el 5 d'agost de 1665 Els Manufactures Royales de Point de France, a París, i creant centres gran producció en diverses ciutats del regne. La idea de Colbert, no era únicament la de realitzar el Punt de Venècia (importat d'Itàlia) a França, sinó la de crear una punta amb identitat pròpia. Per a això mobilitzarà als pintors i dissenyadors de la cort. Les puntaires interpretaran els dissenys de Xerris li Brun realitzats en l'obra Els Gobelins, realitzant una punta a l'agulla amb fons de trabetes en forma exagonal. Aquest punt de fons se li denominarà Punt de França.
En el segle XVIII, la mà d'obra arriba gairebé a la perfecció. L'esforç de les puntaires es decanta més en els detalls: combinacions de punts i malles que enriqueixen la punta. L'especialització dels centres productors europeus és característica essencial d'aquest segle. Un centre productor donarà nom a una punta definida, que després es podrà realitzar en altres llocs, sempre aprenent la tècnica específica d'aquesta punta
Durant la primera meitat d'aquest segle, es realitzen moltes puntes i molt benvolgudes, però durant la segona, el seu ús cau en picat, ja que es tendeix a una simplificació en el vestir, tot això motivat entre altres coses, per l'arribada de la Revolució Francesa i la caiguda de la monarquia a França. La punta espanyola es veu influenciada pels models italians i flamencs durant el segle XVIII, a causa de les grans importacions que es rebien, per a us propi i per a l'exportació a Amèrica. A pesar d'aquestes influències es conservava un estil bastant peculiar.
A partir de la dinastia dels Borbó, s'accentua la influència de l'estil francès a la punta, i, per a evitar mals majors, Felip V decideix protegir la punta espanyola dictant la pragmàtica en la qual prohibeix l'ús de la punta estrangera, i també el metall en el mateix, per tant: els punts d'Espanya queden prohibits, però passen a tenir més importància les puntes realitzades amb seda: Les Blondes.
Aquestes van ser un dels puntes més importants del segle XVIII, centrant-se la seva producció, especialment en la zona costanera catalana. Existien diversos tipus de blonda: Blonda plena, de castanyola, de dos tons, lleugera, d'escuma, de reixa, matissada i polícroma, aquesta última realitzada amb sedes de colors.
Altres zones espanyoles que van destacar van ser: Galícia, la punta de Camariñas, que es va dedicar a l'exportació cap a Amèrica, La Mancha, on van destacar les puntes d’ Almagro, a Ciudad Real. En 1766, un fabricant de puntes català, Joan Baptista Torres, es va establir en Almagro i va ensenyar a treballar la blonda, resultant ser altre focus important de producció.
Així arribem al segle XIX: La visita que va realitzar Napoleó i Josefina a Brussel·les en 1803, va ser de gran ajuda per a la indústria puntaire. El Primer Cònsol i esposa, van ser obsequiats amb punta de Brussel·les. Més tard Napoleó realitzà diversos encàrrecs, entre ells les puntes destinades a part del vestuari del Papa Pius VII, i també el regal de noces a María Luisa, puntillas per valor de 300.000 francs.
Les puntes es van utilitzar, de nou, per a les grans ocasions, i com protocol era obligatori lluir els cavallers, corbates de punta de Alençon. La tornada de les puntes renaixentistes i barrocs començarà a Itàlia estenent-se de nou a tota Europa. Les puntes blanques que fins a llavors s'havien realitzat amb lli, començaran a realitzar-se en cotó, perdent la blancor i finesa característica.
L'aparició del teler de tul mecànic inventat per l'anglès Heathcoat en 1809,i perfeccionat posteriorment per Leavers, en Nottingham, contribuirà a la desaparició de les puntaires dedicades únicament a confeccionar el tul per a la punta de Brussel·les o d'Anglaterra. Els motius a boixet o a l'agulla s'aplicaran més tard sobre el tul mecànic.
En aquest segle apareixeran puntes noves: a Bèlgica sorgeix la Gassa de Brussel·les, realitzada a l'agulla. La Duquessa Clàssica de Bruixes, creada en 1853 a Bruixes, amb motiu de l'enllaç matrimonial el futur rei belga Leopoldo amb la duquessa Marie Henriette de França i la Duquessa de Brussel·les, amb les mateixes característiques que l'anterior però amb elements d'agulla.
A França, durant la segona meitat de segle, prenen rellevància els Punts de França, i dintre d'ells destacaran el Punt de Alençon (segle XVIII), utilitzat en aquesta època en cotó, i el Punt de Argentan. En punta al coixí, la Punta de Valenciennes, originàriament de fils continus, va ser utilitzada sobretot, per a la roba interior femenina. Una de les més utilitzades en la indumentària femenina va ser la de Chantilly, de fils continus i de seda negra, confeccionant-se per peces que més tard es cosien i permetien l'amplària desitjada. En Itàlia, en 1872, es crea la Scuola de Merleti de Burano, per Paolo Fambri i la comtessa Adriana Marcello. L'única coneixedora del punt de Burano, Ciència Scarparioa, es va encarregar de treure endavant l'escola, reprenent els punts clàssics venecians del Renaixement i Barroc amb gran perfecció. Llavors, també reapareix la Punta de Milà, que havia estat sumit en una llarga letargia.
Durant el segle XIX, Catalunya va ser el centre puntaire més important, on es treballaven les blondes i en menor quantitat el Chantilly. També es realitzaven puntes al coixí populars enomenatsPuntes Geométriques. En aquest segle va sorgir una punta autòctona catalana: El Ret fí Català o Punta D’Arenys. És semblant a les blondes, però confeccionada íntegrament en cotó. També molt utilitzada en mantilles, mocadors i, llencería íntima i de la llar. En aquesta època, a L’Arboç del Penedés, es confeccionen blondes de gran qualitat, a més de puntes autòctones, la tècnica de les quals continua utilitzant-se en els nostres dies.
Durant el traspàs del segle XIX al XX (1885-1910), les arts aplicades sofreixen diferents versions dintre d'un mateix moviment cultural que rep diversos noms depenent del país on es trobin. En el nostre país va rebre el nom de Modernisme. Aquest moviment també influeix en les puntes i els seus dissenys, i com no, en la indumentària.
Trobarem artistes que s'interessaran per la punta, i els seus dissenys incorporaran tots els elements del Modernisme que tant està en voga. L'època Modernista també va influir en la punta espanyola, sobretot a Catalunya, bressol d'aquest moviment artístic. Es conserven diversos dissenys modernistes en el Museu Marés de la Punta, a Arenys de Mar (Barcelona), creats per la casa Castells, entre altres dissenyadors.
Per fi arribem al segle XX. La punta de boixets a poc a poc, sense perdre la seva importància com art suntuari, queda relegat com producció industrial, i les puntaires, que fins a la primera meitat de segle havien contribuït, amb la confecció i venda de les seves puntes, a l'economia familiar, realitzen aquest art entorn a la vida privada. La punta, encara que havia estat un tant adormida, ressorgeix cap a la segona meitat de segle, renovant-se contínuament, creant noves tendències:l'auge de la Punta Contemporània, destacant artistes de la República Txeca, Països Nòrdics i Holanda, utilitzant nous materials, com fils metàl·lics, metalls, paper, plàstic, etc., i arribant fins al segle XXI amb una gran expansió, no només per Europa, sinó també en Estats Units, Països Llatinoamericans, Canadà, l'Índia i Japó.
